La gran lluvia en San Pedro de Atacama 01-2019
–> Der große Regen in San Pedro de Atacama 01-2019
La foto apareció en la portada de la comunidad fotográfica española (https://www.fotocommunity.es) ¡Gracias!
Reportaje de viaje desde la ciudad de mis sueños – ¡San Pedro de Atacama!
¡San Pedro, mi destino anhelado durante una gira de varias semanas por Sudamérica! ¡Qué expectativa por el famoso Valle de la Luna, por los salares, las lagunas y sus flamencos, por las termas y los géiseres de El Tatio! He estado soñando con estos aspectos destacados y los fantásticos motivos fotográficos durante semanas. Pero los sueños a veces pueden convertirse en pesadillas…
Somos cuatro parejas, en la flor de la edad de viajar, hemos planeado nuestro viaje meticulosamente con varias estaciones. Ya hemos hecho como la mitad, hemos cubierto todo en Buenos Aires desde el Café Tortoni hasta el Caminito y el cementerio de La Recoleta. Luego nos fascinaron los resplandecientes lagos azules de Bariloche, celebramos extensas catas de vino en Mendoza y finalmente, después de un viaje en autobús de larga distancia a través de los Andes, visitamos Santiago de Chile. ¡Ya casi es hora, el Desierto de Atacama te está esperando! Todo el mundo está lleno de anticipación por San Pedro y los lugares de interés de la zona. Hemos planeado cuatro días antes de continuar con un autobús de larga distancia a Salta en Argentina.
Martes 29 de enero de 2019: Aterrizamos en Calama, la capital del Desierto de Atacama, y recogemos dos vehículos todoterreno en el aeropuerto. Son alrededor de 100 kilómetros hasta San Pedro. Poco antes de llegar a la ciudad nos detenemos en el Mirador y contemplamos por primera vez el valle de la luna. Las nubes oscuras y un viento helado no presagian nada bueno. En la „Casa de Jose“ nos reciben calurosamente. Los autos de alquiler están encerrados en el patio, notamos que prácticamente no hay autos estacionados en la carretera abierta durante la noche. Aparentemente, todo está atrincherado detrás de las paredes. Las habitaciones son diminutas, lo que nos insta a dar un paseo hasta el centro de la ciudad lo antes posible. Nos recomiendan el restaurante Adobe, la comida es realmente excelente. Pero luego la noche resulta ser sorprendentemente espectacular: mientras estamos comiendo, comienza a llover a cántaros, la lluvia golpea el techo, el agua penetra el techo, corre a chorros sobre las lámparas eléctricas, las luces de la ciudad se apagan, el el generador de energía se pone en marcha.
Ver también mi pintura al óleo Der große Regen beginnt
Durante un descanso bajo la lluvia, llegamos a la Casa de José con los pies secos…
Miércoles, 30 de enero: Ha estado lloviendo a cántaros toda la noche. Por la mañana se aclara y subimos a nuestros vehículos todoterreno de buen humor. Después de algunos kilómetros, sin embargo, sigue la desilusión: los caminos están inundados e intransitables, la Laguna Chaxa con los famosos flamencos es inaccesible. Nuestros vehículos todoterreno tampoco sirven allí. Incluso el cercano valle de la luna está cerrado. Frustrados, decidimos conducir hasta Calama y visitar la enorme mina de cobre de Chuquicamata. Es un enorme agujero que merece absolutamente la pena ver, mide unos 3×4 kilómetros y tiene unos 1.100 m de profundidad (!). Pero una hora y media después tenemos que aceptar que todos los tours están completos, no hay nada que podamos hacer al respecto. Así que condujimos 200 km de ida y vuelta gratis. Al menos compramos nuestra cena en el supermercado.
De regreso nos sorprende: Poco antes de San Pedro, en el Val de Marte, el Marstal, se blasona el cartel de „Abierto“. Aparcamos, pagamos la entrada obligatoria, caminamos unos cientos de metros, admiramos las formaciones rocosas e incluso dejamos volar el dron.
Son solo las 4 p. m., queremos volver al valle de la luna, pero esta vez no por la entrada „legal“, sino por la parte de atrás. La pista está cada vez más llena de baches y barro, preferimos dar la vuelta. Queremos volver a la ciudad por un camino de ripio. Ya podemos ver las primeras casas y coches aparcados, a menos de 100 metros. Según el plan, se suponía que habría un vado poco profundo a través del río San Pedro, pero se ha convertido en un río embravecido que ha excavado un terraplén de unos buenos seis pies de altura.
El único camino que nos queda es tomar la carretera principal. El resto del día lo dedicamos a San Pedro, paseamos por las calles, de momento no llueve, pero el suelo está bastante blando. Muchas calles y callejones no están pavimentados. Visitamos la iglesia y el mercado, compramos pantalones de senderismo y camisetas en pequeñas boutiques. Por la noche nos atrevemos a darnos un chapuzón en la piscina de nuestro pequeño hotel, luego comemos pan, salchichas y fruta de nuestras compras. Y las tormentas se están gestando de nuevo.
En nuestro grupo, crece la preocupación de que nuestras excursiones a los lugares de interés puedan literalmente fracasar. También es preocupante la noticia de que la conexión principal con Argentina tampoco es transitable. Se supone que debemos cubrir esta distancia en un autobús de larga distancia el viernes. Esperamos que deje de llover, pero es todo lo contrario. Por la noche se pone frío y húmedo lentamente en las habitaciones pequeñas.
Jueves 31 de enero, último día completo en San Pedro. El gerente del hotel está en contacto constante con la compañía de autobuses, afirmando que existe la posibilidad de que el autobús de larga distancia aún pueda conducir. Para hoy nos da el tip para manejar hasta la Laguna Baltinache, es el único camino que aún está libre. Luego de unos kilómetros por la Ruta 23, hacemos una breve parada para otra mirada al Valle de la Luna, poco después nos desviamos de la carretera principal hacia el sur hacia la Laguna Baltinache. Los cuatro avanzamos en nuestro Toyota por un camino de grava empapada hacia el sur y avanzamos lentamente debido a las innumerables capas de pintura de medio metro de profundidad. Los otros cuatro han preferido esperar en el coche en el cruce porque sospechan que pronto tendremos que dar la vuelta. Piensas que el viaje es demasiado arriesgado.
Lamentablemente tienen razón. Después de media hora tenemos que dar la vuelta, porque todavía serían unos buenos 40 kilómetros hasta la Laguna. Nunca lo lograremos a este ritmo, especialmente porque tenemos que devolver nuestros vehículos al final de la tarde. Completamente sucios, llegamos a San Pedro a tiempo y casi nos sorprende que podamos devolver los autos al punto de devolución en estas condiciones sin ningún problema. Ahora caminamos hacia el centro de la ciudad y cada vez tenemos más malos presentimientos. Sin un automóvil, de alguna manera nos sentimos indefensos ya merced de los demás.sgeliefert.
En la ciudad, nos damos cuenta de que no son solo los turistas los que sufren por el clima impredecible. La población está aún peor. Muchas casas están comenzando a desintegrarse debido a las masas de agua, y en muchos lugares los techos son sellados apresuradamente con grandes láminas de plástico.
José, el buen cuidador del hotel, nos prepara una excelente cena para despedirnos, pero no puede compensar el temor de que nos quedemos atrapados aquí durante días y nos llueva por la noche. ¿El autobús sale mañana? A veces es sí, a veces no. Solo surge una certeza: tenemos que llegar a la estación de autobuses mañana a las 6 a.m., para estar seguros. La noche se vuelve incómoda. La ropa de cama está pegajosa y húmeda, incluso las paredes están empapadas de humedad. Uno tiene la sensación de que las casas revocadas con barro se están desintegrando bajo la lluvia constante. Hace frío en la habitación, y luego se pone completamente oscuro. Apagón. Hay un corte de luz en toda la ciudad…
Viernes 1 de febrero: A las 6 a.m. un taxi nos lleva a la estación de autobuses, en la oscuridad la lluvia golpea el parabrisas, la calle se ha convertido en un arroyo, la gente vadea agua marrón. En el frío esperamos en el pequeño salón, sentados sobre las maletas, durante tres horas paralizantes. La mujer en el mostrador de la línea de autobús tampoco tiene información confiable. Hacia las nueve llega la certeza: La ruta nacional a la Argentina está intransitable, y lo seguirá estando por varios días. Probablemente esté enterrado en muchos lugares o incluso arrastrado por el agua en algunos lugares. Sigo el curso de la ruta en Google Maps con líneas de contorno mostradas y no me sorprende. En el llano de San Pedro, a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar, todo debe ser relativamente inofensivo en comparación con el cruce real de los Andes. El camino allí sube abruptamente al principio, conduce a través de pasos de 4.800 m de altura, luego recorre 700 kilómetros (!) hacia el este, constantemente a altitudes entre 3.500 y casi 5.000 metros. Con el clima debe haber condiciones inimaginables. Finalmente, hay innumerables curvas cerradas a lo largo de una pendiente pronunciada, a lo largo de gargantas rocosas hasta la llanura de Salta. En retrospectiva, me alegro de que la compañía de autobuses no corriera ningún riesgo, incluso si la ruta hubiera sido transitable de alguna manera. ¿Derribado por un flujo de escombros? ¿Atrapado en algún lugar a 4.500 m sobre el nivel del mar con temperaturas bajo cero? Un horror.
Esta mañana no somos conscientes de ello de ninguna manera, solo tenemos en mente que es todo menos cómodo en San Pedro. Como cientos de otros turistas, solo pensamos en escapar. Es gracias a una coincidencia y las conexiones de nuestra anfitriona que se nos permite viajar a Calama en un minibús privado. El autobús es lo suficientemente grande para que quepamos ocho de nosotros en los asientos traseros. Mucha suerte, somos prácticamente los únicos turistas que podemos salir de San Pedro.
También nos damos cuenta de que para llegar a Salta, donde nuestras habitaciones de hotel ya están reservadas, tenemos que inventar algo. Sólo nos queda un gran desvío: en avión desde Calama a Santiago de Chile, luego a Buenos Aires y finalmente de allí a Salta. Tres vuelos, realmente locos.
Solo tomamos conciencia de los problemas prácticos en el aeropuerto de Calama. No hay mostrador donde se puedan comprar las entradas. Y no somos los únicos que quieren huir. El salón está lleno de gente que quiere ir a Santiago. Tampoco hay acceso a Internet en el aeropuerto, por lo que no podemos reservar un vuelo en línea o incluso buscar un hotel. Una guía turística, al notar nuestra desesperación, logra organizar habitaciones para nosotros en su teléfono celular, y dos taxis nos llevan allí. El hotel es sorprendentemente bonito, tiene wifi y por fin podemos reservar todos los vuelos. Sin embargo, sólo para el día después del próximo. Así que tenemos un día completo por delante en Calama, un pueblo que ha sido descrito en Internet como el más feo y espeluznante de los alrededores. Y luego también está la recomendación: quédate aquí el menor tiempo posible… Sí, eh.
Sábado 2 de febrero: La obligada estancia en Calama sería una buena oportunidad para visitar la mina de cobre, que se encuentra a unos 15 kilómetros. Pero tenemos mucha mala suerte: no hay visitas guiadas los sábados. Paseamos por un centro comercial justo al lado del hotel, luego pasa un tren de carga con una buena docena de vagones cisterna llenos de ácido sulfúrico. Probablemente sea necesario en la fundición de cobre. Finalmente nos armamos de valor para explorar la ciudad. La recepción del hotel nos advierte que permanezcamos juntos, solo para estar seguros. En el callejón que conduce a la plaza principal, el dueño de una tienda nos advierte que no vayamos allí, hay demasiados bandidos. Puse mi cámara en mi bolsillo, afortunadamente es solo la pequeña Sony RX100. Algunos de nosotros nos estamos poniendo muy nerviosos ahora y queremos dar la vuelta inmediatamente. Al final decidimos no dejarnos intimidar después de todo y llegar a la plaza principal unos minutos más tarde sin ser molestados. Es simpático y está bien arreglado, vale la pena ver la iglesia, una mujer besa los pies de una figura de Jesús. Todo parece perfectamente tranquilo y normal. De regreso al hotel, sin embargo, descubrimos los restos de un charco de sangre en la zona peatonal. ¿Sobre un asesinato anoche?
Domingo 3 de febrero: Iniciamos el gigantesco desvío a Salta. En lugar de un viaje en autobús de un día, tenemos que volar 4.200 kilómetros. Lamentablemente, al despegar del aeropuerto de Calama, no sobrevolamos la mina de cobre de Chuquicamata. Ni siquiera desde el aire se nos concede la vista de la segunda mina a cielo abierto más grande del mundo. Media hora más tarde, mientras volaba sobre el desierto de Atacama, miré hacia abajo desde la ventana del avión y reconocí un agujero monstruoso diferente. Saco la cámara Sony, voy a teleobjetivo y tomo fotos en un ángulo hacia abajo. Durante una búsqueda posterior descubro gracias a Google Maps que aparentemente es la Minera Centinela, también una enorme mina de cobre. Frustrado porque Chuquicamata se me escurrió tres veces entre los dedos, juego con Photoshop en casa para que la foto desde el avión sea lo más impactante posible…
Después de horas de espera en Santiago, el avión a Buenos Aires finalmente despega por la tarde. Cruzamos los Andes, vemos picos de montañas extrañas y una puesta de sol desconcertante. El mar de nubes debajo de nosotros ya está desapareciendo en la noche, pero en la distancia se revela una superficie dorada brillante, aparentemente hecha para brillar desde abajo por los últimos rayos del sol poniente. Como un mar de oro resplandeciente.
Solo aterrizamos en Buenos Aires a última hora de la tarde, hemos reservado un hotel de aeropuerto para pasar la noche. Ahora, casi al final de nuestra odisea, nuestras vidas están casi en peligro: experimentamos un viaje nocturno frenético con un taxista anciano y ametropía que no puede encontrar el camino al hotel y le da un ataque. de rabia a toda velocidad en la autopista. Mientras conduce, se agacha bajo el volante y juguetea con su teléfono móvil. Me siento a su lado, la vista de su cabeza y las gafas gruesas me han impresionado hasta el día de hoy. Tampoco acepta nuestra ayuda a través de la navegación del teléfono móvil e incluso quiere llevarnos de vuelta al aeropuerto. Con habilidad psicológica calmamos al chico, lo dirijo con grandes señales de mano. En lugar de unos pocos minutos en coche hasta el hotel, necesitamos una hora tranquila y estamos contentos de haber sobrevivido con vida a este viaje infernal.
Al día siguiente, después del tercer vuelo, llegamos por fin a Salta y, con gran alivio, recogemos nuestros coches de alquiler. Gracias a Dios aún quedan unos días maravillosos en Cafayate, Salta, Iguazú y Río de Janeiro.
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Entonces, ese es mi pequeño diario de viaje para que coincida con las fotos de este artículo. He dicho todo esto varias veces. ¿Quién puede reportar lluvia continua en el desierto más árido del mundo? No importa a quién le dije todo esto: todos dijeron que no debería importarme, al menos había experimentado algo que nadie más puede experimentar. Siempre sale ese comentario. Y ella no me consuela.
Por cierto, me puse la camiseta que compré en San Pedro con sentimientos encontrados. Qué ironía del destino: en el lado del pecho están las conexiones por carretera a todos esos lugares que no vimos…
Algún día definitivamente regresaré a San Pedro.